麥昆原名不叫Alexander McQueen,原本職業不是設計師

本文轉自:VARIER

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今天本來不打算推內容,但看了這篇文章忍不住分享,看過那麼多關於麥昆的文章,這是寫得最全面的一篇。

廢話少說


今天就帶大家認識真正的Alexander McQueen
麥昆原名不叫Alexander McQueen,原本職業不是設計師
圖片來源:fashionhandbook.co.za
其實想寫這篇內容很久了,在服裝人眼裡Alexander McQueen是神一樣的存在,他不但改變了女人的穿衣,而且不斷地影響著後世。網路上關於麥昆的介紹很多,理想哥一直希望能在萬萬種信息中通過不一樣的視角來寫自己的偶像,讓大家正確認識到他。

篇幅有點長,在開始前有必要讓大家提提神,先簡單回顧一下2015年在倫敦V&A博物館舉行的「Alexander McQueen:Savage Beauty」展覽,該展覽記錄了麥昆從聖馬丁的畢業生到他死亡之前的經典創作。↓↓↓

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圖片來源:harpersbazaar.co.uk

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麥昆的出生和家境

1969年3月17日,原名李·亞歷山大·麥昆(Lee Alexander McQueen),出生於倫敦南部的劉易舍姆區(Lewisham)。他父親Ronald祖籍在蘇格蘭西部的斯凱島,是倫敦一名計程車司機。母親Joyce開過花店、做過老師,祖籍在英國英格蘭西南區域格洛斯特。麥昆還未滿周歲時,全家就搬到了倫敦的斯特拉斯福德(Stratford),在他3歲開始,最大的愛好就是在臥室牆上畫畫。

從薩維爾巷到聖馬丁

1985-1987年,在麥昆16歲時(正邊在酒吧打工邊念專科),在媽媽的鼓勵下成為了Anderson & Sheppard裁縫店的一名學徒。

麥昆原名不叫Alexander McQueen,原本職業不是設計師
成名後的麥昆和媽媽Joyce

圖片來源:theguardian.com
Anderson & Sheppard位於薩維爾巷30號,創立於1906年,當時算是那一帶最有名的一家裁縫店,他們從1919年開始給英國王儲威爾士親王縫制服裝,還給溫莎公爵和愛德華八世做過衣服。麥昆在2004年接受GQ採訪時說過「如果你想要打破規則,就得先學習規則」,在Anderson & Sheppard兩年多的時間裡,麥昆專注於剪裁和縫紉,他學會了剪裁、比例和色彩,為他日後的設計師道路,特別是在重構時裝廓形時打下了堅實的基礎。麥昆在做學徒期間工作室給他分配了一個資深裁縫,提供一對一的輔導,當時麥昆的周薪大約為100英鎊,相比現在國內廉價的設計助理來說,還是不錯的收入。

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大約是1986年,麥昆在Anderson & Sheppard做學徒時的留影,拍攝者是當時同為學徒的德瑞克·湯姆林森(Derrick Tomlinson)

圖片來源:Alexander McQueen

1988年,為了學習整套的縫制技術,麥昆加入了同在薩維爾巷的Gieves & Hawkes,在那裡學習製作褲子,直到1989年3月17日20歲生日那天離開,據說離開的原因是Gieves & Hawkes有「恐同」的氛圍,而麥昆是個同性戀。

離開Gieves & Hawkes後,為了學習做禮服,麥昆開始兼職為日籍設計師立野浩二(Koji Tatsuno)工作,成為立野浩二的一名打版師。而立野浩二以專研立裁見長,在倫敦發布過自己的品牌作品,當時已小有名氣,由於其超前的裁剪手法後被山本耀司招致麾下。麥昆在為立野浩二工作時,開始接觸到真正的T台服裝,從他1994年發布的Nihilism系列以及後期的Irere系列都可以看出,麥昆在設計的道路上深受立野浩二的影響。

在為立野浩二工作期間,一個為立野工作的朋友引薦下,麥昆認識了Red or Dead的設計師約翰·麥克肯特瑞克,於是他又為這個品牌做了一年的打版師。

約翰·麥克肯特瑞克對麥昆當時的印象「沒什麼時尚概念,非常害羞,不是那種看上去很機靈、很吃得開的人,口才也不好,還整天穿著牛仔褲和松松垮垮的襯衫」,總之按麥克肯特瑞克的描述,當時的形象現在要在國內找一個設計助理的工作也絕對不會有人鳥他的那種,於是麥克肯特瑞克建議他應該試著去米蘭找一份工作。就這樣,麥昆又去了米蘭,憑著他在薩維爾巷的傳統男裝縫制經驗,很快在以比例、剪裁和色彩著稱的Romeo Gigli謀得一份打版的工作。↓↓↓

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1990年,21歲的麥昆(左三)在米蘭科莫大街10號Romeo Gigli的總部

圖片來源:passion4fashion.com.pl

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1990年,21歲的麥昆(左一)和同事Norio在Romeo Gigli的設計陳列室裡工作

圖片來源:tumblr.com
Romeo Gigli在做1991年春夏系列時,麥昆和Gigli的合同到期,加上Romeo Gigli和合夥人正鬧拆夥,於是麥昆又回到了倫敦的Red or Dead,繼續為約翰·麥克肯特瑞克的1991年春夏系列工作,在此期間,他第一次向麥克肯特瑞克表達想成為一名設計師。麥克肯特瑞克告訴他「想做設計師,得去念設計學院」,於是麥克肯特瑞克將他的朋友博比·希爾森(Bobby Hillson)(聖馬丁藝術設計學院時裝課程的創建者)的聯繫方式給了麥昆,就這樣,在各種天時地利人和的撮合下,麥昆遇到了他踏上設計道路的第一位貴人博比·希爾森,在錄用名額有限的情況下(據說當時聖馬丁的藝術設計課程每個名額都有超過20個人申請),希爾森破格錄取了他,他拿著從姑媽那裡借來的4000英鎊,順利開始了為期18個月的藝術設計課程。2009年,麥昆在接受BBC的採訪中談及聖馬丁對他的意義「那就是我要去的地方。那裡讓我喜歡的地方是表達的自由,以及與很多和我思想相似的人在一起。
麥昆癡迷歷史、愛出入同性戀場所、喜歡看情色類書籍,這是他的朋友們對他的總結。他有自己的偶像,他最崇拜的設計師是約翰·加利亞諾(加利亞諾就不用說了吧,服裝學院的老師都喜歡拿他來舉例,還不知道他的就自行百度吧~),在1992年7月展出的畢業作品「開膛手傑克跟蹤他的受害者(Jack the Ripper Stalks His Victims)」系列,展現出他從歷史中汲取靈感然後再創作的能力,在這一點上,他和約翰·加利亞諾在1984年創作的畢業作品「執政內閣(Directoire)」尤為相似,執政內閣系列同樣是從法國大革命時代提取素材,主題也是圍繞著暴力開展。↓↓↓

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1992年麥昆畢業作品「開膛手傑克跟蹤他的受害者(Jack the Ripper Stalks His Victims)」

圖片來源:tumblr.com

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1992年麥昆畢業作品「開膛手傑克跟蹤他的受害者(Jack the Ripper Stalks His Victims)」
圖片來源:charlieporter.net

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1992年麥昆畢業作品「開膛手傑克跟蹤他的受害者(Jack the Ripper Stalks His Victims)」
圖片來源:leonardmattis.com

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1992年麥昆畢業作品「開膛手傑克跟蹤他的受害者(Jack the Ripper Stalks His Victims)」
圖片來源:leonardmattis.com

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1992年麥昆畢業作品「開膛手傑克跟蹤他的受害者(Jack the Ripper Stalks His Victims)」
圖片來源:leonardmattis.com
大家可能想不到,麥昆在畢業設計上拿到的成績其實並不理想,拿了倒數第二名。但就是這樣一個系列,卻讓他遇到了第二位貴人伊莎貝拉·布羅(Isabella Blow)(1989年加入VOGUE的雜誌編輯),布羅花了5000英鎊把麥昆整個畢業設計買了下來,並且用了一年時間才分期付清。盡管布羅的經濟不怎麼樣,但由於在VOGUE之前做過自由職業造型師,又是著名女帽設計師菲利普·崔西的朋友和讚助者,再加上敢穿的時髦標籤,那時的她正如魚得水。

麥昆原名不叫Alexander McQueen,原本職業不是設計師
麥昆和伊莎貝拉·布羅

圖片來源:dailymail.co.uk
正式踏進時尚圈
布羅買下麥昆的設計後,順理成章將他收入了自己麾下,成為了自己的助手。與此同時,布羅把他介紹給其他設計師、演員、貴族。就這樣,麥昆算是正式踏入了時尚圈,整個人也變得更有野心。他開始頻繁接觸記者、造型師、攝影師,對他們的名字都爛熟於心。甚至為了讓大家都知道自己是誰,他總是沖進VOGUE編輯部去找布羅。

從他每次變換的工作及刻意去接觸的人群來看,麥昆其實是個典型的「心機裱」,顯然他很清楚自己想要什麼。

最具代表性的幾場秀
1994年春夏系列「虛無主義(Nihilism)」,這場秀成了那一屆倫敦時裝周的熱門焦點,模特穿著由透明的材質做成的服裝走上T台,胸前血腥的裝飾物讓人想起「聖經」中被割去胸部的聖阿加莎,超低腰線的露臀褲也首次在大眾視野中出現。↓↓↓

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圖片來源:pinterest.com

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圖片來源:alexandermcqueen.com
關於這一系列,麥昆給出的解釋是「我希望打破傳統的身材比例,改變平時我們認為女性應該呈現出的樣子。」在這場秀中,無疑他做到了。

1995年春夏系列「群鳥(The Birds)」,這個系列延續了94年春夏系列的透明材質運用,主題層次更多樣化,由麥昆、大衛·卡波和格洛夫斯合力完成,圖案由西蒙·昂格萊斯設計,首次融入了麥昆熱愛的鳥類飛翔圖案。內衣設計師鉑爾先生身穿燕子印花裙登台走秀,所有關於性別和規則對於麥昆來說都是用來挑戰的。↓↓↓

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圖片來源:vogue.com

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1996年秋冬系列「但丁(Dante)」,該系列最開始的靈感來自於14、15世紀佛蘭德人的畫作,立領、衣服的層次都源自那個時期的畫家作品。除了從歷史油畫中汲取靈感,麥昆還將著名戰地攝影師唐·麥卡林的越南照片用到了服裝上,很多人都將該系列與「死亡」聯繫在一起,麥昆說「與其說主題是死亡,不如說死亡在我們之間、生死共存」。↓↓↓

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1999年春夏系列「第13號(NO.13)」,這一季結合了藝術與最新科技的運用,麥昆認為這是他最好的一場記者會。整場秀的高潮在壓軸部分,模特莎洛姆·哈羅身穿白色抹胸裙出場站在舞台的圓形轉盤上,兩台汽車噴漆機往她身上噴出黑綠相間的熒光圖案,而這個創意靈感正是來自藝術家瑞貝卡·霍恩的「噴漆機器」。↓↓↓

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1999-2000秋冬系列「全景(The Overlook)」,飄滿白雪的T台上搭建著有機玻璃牆,後面則燃燒著香氛蠟燭,服裝的色調以黑白為主,融入灰質淺粉色,再配上低沉的背景音樂,氣氛既恐怖又浪漫。↓↓↓

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2000年春夏系列「眼睛(The Eye)」,在這一季麥昆首次將記者會搬到了紐約,這場秀靈感來自計程車廣播裡的土耳其音樂,充滿異域風情及反西方文化的含義。↓↓↓

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2001年春夏系列「沃斯(Voss)」,如果一定要挑選一場來說,那必須是這場秀,秀場中央根據彼得·威金的畫作「療養院」創作的藝術裝置作為秀場背景,這注定是令人難忘的記者會。沃斯是挪威西南部偏遠山區的小鎮,以鳥類的棲息地而聞名,因此該系列其實是對大自然的禮讚。↓↓↓

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圖片來源:metmuseum.org

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2006-2007秋冬系列「卡洛登的寡婦(Widows of Culloden)」,帶著鳥翅的帽子、鏤空設計的連衣裙、繡花蕾絲裙,打造出新古典主義的女性形象。↓↓↓

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2007年春夏系列「薩拉班德舞曲(Sarabande)」,靈感來自德國作曲家韓德爾的「薩拉班德舞曲」、斯坦利·庫布裡克的作品「巴裡·林登」,加入了異域的鳥類元素和轉瞬即逝的花朵美感。↓↓↓

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2007-2008秋冬系列「紀念1692年薩勒姆的伊麗莎白·豪」,這是由真實的誣陷事件加入古埃及的巫術與宗教元素而創作的系列設計。↓↓↓

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2008-2009秋冬系列「住在樹上的女孩(The Girl Who Lived in the Tree)」,本季靈感源自自己位於蘇塞克斯的花園古樹,他有一次看著古樹時,突然幻想著有一個女孩住在樹上,於是圍繞著幻想中的女孩展開了系列創作。↓↓↓

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2010年秋冬系列「天使與魔鬼(Angels and Demons)」,這是麥昆在過世前設計的最後一個系列,也是首個沒有麥昆上台致意的女裝系列。嚴格意義上說,這不算是一場秀,只是一場面向不到10位特定觀眾的展示。↓↓↓

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麥昆的作品靈感或是源自生活、或是來自真實的人和事件,大多都帶著點半自傳的意味。至於後來為什麼把原名中的「李」字去掉,麥昆一直也沒正面回應過,但有一點可以確認的是他真的很討厭別人用「李·亞歷山大·麥昆」介紹他,曾經有媒體說是受到伊莎貝拉·布羅的影響,但麥昆在一次受訪中卻否認了這一說法。

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