BOBOSNAP時裝精 | 那些時尚大牌之2018誰最尷尬?

BOBOSNAP時裝精 | 那些時尚大牌之2018誰最尷尬?

你們在追時髦的時候,我們在時髦的改變世界

改變不了

就bullshit

我是一個特別愛看別人「笑話」的人,

一是能愉悅身心;

二是總能從那些尷尬的瞬間中總結出點什麼,

給自己一記響亮的大嘴巴,

提醒別在日後也掉進那樣的窘境。

D&G 2018發生的事情還歷歷在目,

但我不管這種事件叫尷尬,

這叫CSB(自行腦補京罵),

對自己消費者都不尊重的品牌,

何談獲得忠實用戶?

簡直開玩笑。

尷尬排名不分先後

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Celine(Phoebe時期)曾是我很喜愛的牌子,

雖然那會兒沒男裝,

但也是愛那種簡單中又帶著一股小勁兒,

高級中又給你來點小心機的設計,

老能抓住我的點。

結果

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2018年初公布他(Hedi Slimane)將成為

Celine新的藝術、設計、視覺總監的時候,

我就覺得有點縮肛,

因為他

他不就是因為給Dior Homme設計那些

超級窄身西裝那哥們麼?

他的設計美學和我們愛的Celine?

???

結果這哥們上台就把人家logo給改了,

還把Instagram里面,

所有CELINE之前(Phoebe Philo時期)

的內容全都刪除了,

一副要重新幹起的感覺。

盡管有些不懂,

但是當時,

我還是充滿期待的等著他和新Celine的首次亮相,

結果

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我不想打字了,

此時的文字太蒼白了,

上圖。

尷尬一

BOBOSNAP時裝精 | 那些時尚大牌之2018誰最尷尬?

CELINE的新IG主頁

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SAINT LAURENT的舊IG主頁

別問我為什麼新CELINE和老SAINT LAURENT那麼像,

我也不知道,

我就知道Hedi是從SAINT LAURENT來的。

尷尬二

@diet_prada的出現簡直太奇妙了,

他就像時尚圈的崔永元,

致力幫讀者揭露設計真相。

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@diet_prada官方發布之Hedi手下的新Celine和老ysl

別問我為什麼新CELINE和老SAINT LAURENT那麼像,

我就知道都是Hedi設計的

尷尬三

2018年9月29號,

也就是Hedi發布CELINE的第二天,

CELINE的IG就爆炸了,

我看到大部分這樣的評論,

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我奶奶喜歡

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YSL設計的CELINE

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Hedi我真替你難堪,

這就是你如何run一個大牌是?

這根本不是CELINE,

你太自大了吧?

惡心

以及這樣的,

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YSL把CELINE全毀了。

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我覺得不是在看CELINE

我覺得我在看YSL

以及

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IG迅速出現了老CELINE的帳號並迅速撈粉194k,

同時,

一些獨立設計創意者,

開始用slogan T-shirt,

呼喚帶撇的CELINE。

從這里,我看到了什麼?

CELINE雖然不像LV或Hermes

有那麼強烈的品牌歷史或工藝傳承,

但不得不說Phoebe在的這十年,

在某種程度上幫品牌找到了一種獨特的美學,

屬於Phoebe也屬於品牌;

Hedi當然也有自己的設計美學,

但和老CELINE的出入過大,

再加上可能Hedi本人的性格比較硬朗直接混不吝,

一切來得有點太突然,

反正在我眼中,

這次品牌轉變,

顯得不太盡如人意,

著實尷尬!

尷尬排名不分先後

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還記得2016還是2017年吧?

CALVIN KLEIN宣布RAF SIMON

成為最新的創意總監時,

喜歡RAF的友人們傳出一陣激動的驚呼。

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可是兩季過去了,

RAF甚至還有6個月的合同沒有到期,

CK的母公司PVH卻緊急宣布停止合作,

連2019紐約時裝周CK都將缺席,

這到底是要鬧哪樣?

尷尬死了。

先看看整體視覺

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當初品牌釋放第一波視覺大片的時候,

確實給人眼前一閃的清新感覺,

那種把街頭的潮范和大牌的高級感僅僅捆綁在一起,

特別商業

特別時裝

特別符合當下看年輕人的點,

特別不CK,

(CK不是做牛仔褲的麼?)

也有報導稱,

「PVH要把CK打造成第二個GUCCI」

回看經典的CALVIN KLEIN視覺呈現

不應該都是這樣的麼

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一起都在傳達舒服和Chill

再看看新CK的價格

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這雙應該是RAF為CK帶來的爆款產品了吧?

(雖然也沒有那麼爆)

但是1000美金起的售價,

真是挺難讓人買下手的。

(別的地方我不知道,but現在整個紐約已經開始3折拋售這個系列了)

我因為沒有購買過CK,

所以也不知道老CK什麼售價,

但我肯定,

一定不是這個「嚇死人」的價格

同時品牌也發布信息稱

2019年春季

位於紐約第五大道的旗艦店也將會被shut down

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Calvin Klein 205W39NYC第五大道旗艦店

看到這麼美的店被shut down,

真是心在滴血

(雖然也沒花我的錢)

.

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可是這就是事實,

再美的事物背後,

支持的全是生意,

PVH集團官方宣布Calvin Klein收入

從1.42億美元下降至1.21億美元,

主要原因就是

全新的Calvin Klein 205W39NYC銷售成績欠佳,

以及

Raf花費了過多的錢在創意和市場上

(官方宣稱為了滿足Raf的創意需求,

品牌追加了1000萬美金市場預算)

以上的一切

造成了CK現在一種

憋屈堵在嗓子眼

的難受感覺

從這里,

我看到了什麼?

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我覺得CEO的話其實可以道破。

我覺得新CK缺乏對於自身忠誠客戶的研究學習,

並不是所有人都熱衷於所謂的High Street Fashion Style,

當然價格的誇張提升,

也是讓品牌經營偏離以往軌道。

如何平衡已有的

忠誠客戶群需求

新的潛在的年輕客戶的需求

是個學問

有時候品牌走的太快了,

盲目追趕新潮流,

丟了西瓜也沒撿著芝麻。

也不見得是什麼好事啦。

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你能想到

當一個品牌每天給消費者洗腦他們的產品有多高級,

有多奢侈,

有多藝術的同時,

他們自己卻把自己的產品當垃圾,

這就是BURBERRY幹出來的惡心事兒。

2018年7月

《紐約時報》

《華爾街時報》

《Vogue》

等等權威媒體紛紛曝光,

在過去的5年中,

英國品牌BURBERRY宣稱為了保持品牌的獨一性,

燒毀價值9000萬歐元的滯銷貨品,

僅2017年就燒了價值280萬歐元的貨!

燒了!!!

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你們這一把大火燒掉了多少

珍貴原材料和紡織女工的辛勤勞力啊!

媽的

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Burberry這幾年的大火給他們燒來了不少麻煩和鄙視

媒體紛紛指責這種行為

  1. 對於生產資源的浪費

  2. 焚燒時對於環境的污染

  3. 焚燒是否是保持奢侈品牌價值的唯一方法

  4. 如何做到時尚行業內部系統的可持續循環

  5. 是否可以把過剩生產的產品進行捐贈或其他用處

  6. 如何平衡生產力和市場需求

.

.

.

巴拉巴拉

還有好多

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可能有些小夥伴不太明白

不燒那些產品,

怎麼就毀壞品牌形象了?

打折賣了不就行了麼?

可是奢侈品牌打折賣,

不就low了麼?

而且多家外媒報導,

BURBERRY的奧特萊斯店鋪內銷售的貨品,

其實也是專門的特供線,

與商場的正價貨也是有本質的區別的。

所以,

這一腦補,

BURBERRY這一年真是沒少開動生產啊,

做的都趕不上賣的,

賣的也趕不上燒的,

這里外里的,

只能說明成本低,

燒得起。

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當然

面對著這樣的轟炸式壓力,

Burberry也終於在

2018年9月通過《紐約時報》發布聲明,

品牌將立即停止焚燒滯銷貨品。

其實,

在奢侈品行業,

這種情況算是不太成文的規定吧,

之前就有新聞報導過關於LV和愛馬仕焚燒他們的明星產品。

這是得有多拉仇恨,

寧願燒了,

也不願意便宜二百塊錢賣,

真是有「底線」

從這里,

我看到了什麼?

在如今的現代社會中,

要做一個牛B的,

人人信服和仰慕的品牌,

別管你是做時尚還是做科技還是做能源,

起碼得有點社會責任感吧,

另外環境保護和在設計生產中的可持續發展策略

也應該必須的

你們說是不是?

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文章部分出處及參考來自於:@紐約時報 @bof @華爾街日報@vogue @thegardian

作者:RR

編輯:辛立媐

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